Valmennus
Extreme Sports
kunto
Martial ArtsItänavan tutkiminen | Kissan hiihto Kazakstanissa
Tristan Kennedyn sanat | Kuvat Dan Medhurst
Lumikissat kuulemme paljon ennen kuin näemme ne. Heidän pienitehoisten dieselmoottoreidensa kurinaa, telojen kolinaa ja kolinaa. Alamme taskulamppujen avulla purkamaan laukkujamme bussista ja pyrimme pitämään lämpimänä pakkasessa.
Ja sitten ne ilmestyvät metsästä, valot palavat, pyörät suristelevat, vaihteistot kolisevat, kun he kiipeävät viimeistä rinnettä:Kaksi pientä, nukkakärkistä, tankkimaista konetta, jotka näyttävät siltä kuin ne olisi suunniteltu kuuhun ajamiseen. Nämä rikkinäisen näköiset ajoneuvot tarjoavat kuljetuksemme ensi viikolla ja myös ainoan yhteytemme ulkomaailmaan.
Hyppääminen lumikissaan ratsastamaan viimeiset kilometrit jäässä metsässä on kaukana keskimääräisestä hiihtokeskuksesi siirrosta, mutta sitten paikka, johon olemme matkalla, on kaukana keskimääräisestä hiihtokeskuksestasi. Itse asiassa se on melko kaukana mistään.
Altai-vuoristossa, jossa Venäjän, Kiinan, Mongolian ja Kazakstanin rajat kohtaavat, sijaitseva kissahiihtomaja on nimeltään Vostochnyy Polyus. , joka tarkoittaa venäjäksi "itänapa". Se on osuva nimi. Loppujen lopuksi tämä on paikka, johon pääseminen vaatii jonkin verran.
Kahdeksan tunnin lento Lontoosta Kiovan kautta vie sinut Kazakstanin suurimpaan kaupunkiin Almatiin. Sieltä lennät pohjoiseen vielä puolitoista tuntia Keski-Aasian aron tyhjien laajuuksien poikki Ust-Kamenogorskiin.
Tämä hieman huonokuntoinen kaupunki oli neuvostoaikana kaivos- ja metallurgisen teollisuuden keskus, mutta vuoret, joista se saa malminsa, ovat edelleen kahden ja puolen tunnin ajomatkan päässä. Joten jos haluat mennä lumilautailemaan kuten me, kasaudu bussiin, joka vie sinut alas sarjan yhä jäisempiä ja syrjäisempiä teitä.
Teiden varrella olevat lumikuormat kovenevat mitä kauemmaksi kaupungista pääsemme. Jossain vaiheessa kuljettajamme hidastaa vauhtia päästääkseen arktisessa naamioinnissa olevan metsästäjän ylittämään. Hänellä on vanha pulttitoiminen kivääri ja puiset sukset, joiden pohjassa on todellisia eläinten nahat – tekniikkaa, jota ei ole nähty lännessä sitten 1950-luvun. Kun viimein saavumme Ridderin pikkukaupunkiin ja siirrymme lumikissan luo, tunnemme todella olevanmme keskellä ei mitään.
Onneksi sekä mökki että meitä odottava vastaanotto ovat lämpimiä. East Pole on perheomisteinen tapaus, jonka perustivat Zhenya, hänen vaimonsa Dasha ja hänen ystävänsä Boris ja Misha.
Heitä avustavat taitavasti heidän äitinsä (Dashan äiti on kuusikymppinen äijä, joka ulkoiluttaa koiria viemällä ne hiihtoretkelle joka aamu) ja toisinaan heidän suloinen nuori poikansa estää heitä, joka vaatii viemään heidät ainakin kelkkailemaan. sopivat ajat.
Seuraavana aamuna käy nopeasti selväksi, miksi joku haluaisi rakentaa mökin jonnekin tähän syrjäiseen paikkaan – niin paljon lunta. Se on kasattu korkealle ulkorakennusten katoille ja makaa paksusti poluilla. Lunta ei ole satanut moneen päivään, mutta jotenkin sitä on edelleen paljon kiinni mökkejä ympäröivien tummien mäntyjen oksissa.
Suurin osa Kazakstanista, Länsi-Euroopan kokoisesta maasta, on kuivan, aavikon kaltaisen niityn peitossa. Mutta sen itärajaa reunustavat vuoristot nauttivat vaikuttavasta määrästä sademäärää huolimatta niiden etäisyydestä merestä.
Äärimmäinen mannerilmasto tarkoittaa kylmää (marraskuusta maaliskuuhun lämpötila nousee harvoin miinus 5°C yläpuolelle), joten lumi pysyy kevyenä ja pörröisenä ja vuodenaika pitkä. "Voimme hiihtää täällä toukokuussa", Zhenya sanoo, kun valmistaudumme lähtemään päivään.
Jos nykypäivän lumikissat nappeilla täytetyineen, avaruusaluksia muistuttavine ohjaamoineen ovat modernin tekniikan ihmeitä, niin East Polella olevat kaksi vastaavat Millenium Falconia. Hallintalaitteet ovat tavallista enemmän – kaksi sauvaa, joita liikutat edestakaisin kuin säiliö – ja niiden käynnistäminen edellyttää ruuvimeisselin jumiutumista sytytystulppaan. Mutta vaikka ne eivät ehkä näytä paljolta, heillä on se siellä, missä sillä on merkitystä.
"Ne ovat alun perin japanilainen malli 1980-luvulta." Veljeni Rowan, joka asuu Almatyssa, kääntää Zhenyan venäjää kiipeäessämme. "He ostivat nämä Siperiasta, missä ne ovat ilmeisesti melko suosittuja kaikkialla, koska ne on helppo korjata."
Zhenya puolestaan yhdistää Chewbaccan lentäjätaidot ja vahvan, hiljaisen käytöksen Han Solon kykyihin insinöörinä. Kuten Solo, hän on tehnyt paljon muutoksia itse.
"Hän laittoi valkoiseen kissaan uuden Nissan-turbodieselmoottorin, joten se todella menee", Rowan sanoo. Ja vaikka moottori hajoaa yhdessä vaiheessa vierailumme aikana, Zhenya ei voi korjata parilla kirouksella ja muutamalla hyvin sijoitetulla vasaran iskulla.
Itänapaa ympäröivät vuoret eivät ole erityisen korkeita. Tämän Altain osan korkein huippu on 2 760 metriä korkea Voroshilov-vuori, ja melkein kaikki, jolla ratsastamme, on puurajan alapuolella. Hitaamman kissan nopeudella ajaessa huipulle pääseminen kestää silti yli tunnin. Mutta näky, joka tervehtii meitä harjanteelta, on enemmän kuin odottamisen arvoinen.
On harmaa, pilvinen päivä, matalalla roikkuvat pilvet peittävät suuren osan taivaasta. Kaukana näemme Ridderin kuoppia ja savupiippuja. Mutta se, mitä edessämme on, ei ole jännittävää, vaan se, mitä on lautojen ja suksien alla. Pehmeää, syvää, kuohkeaa puuterilunta. Tavaraa, josta unelmat on tehty.
Tarkastettuaan nopeasti lumivyörymajakat, Zhenya johdattaa meidät pois, ja heti ensimmäisestä käännöksestä lähtien se on täydellinen. Puut ovat erillään, ja niitä on helppo väistää, ja kaltevuus on ihanteellinen sekatasoisille ryhmällemme – tarpeeksi lempeä, ettei se pelota välitaitoja, mutta riittävän jyrkkä, jotta voit kaataa sen haluamallasi nopeudella.
Kun olen ajanut 100 metriä, minulla on suihke, joka peittää silmälasini ja kasvoillani valtava virne, joka ei jätä sitä koko päiväksi.
Päivät ovat tähän aikaan vuodesta lyhyitä ja kello 15.30 mennessä aurinko laskee jo kohti horisonttia. Meidän kokoinen ryhmä (meitä on 11, plus pari muuta vieraita, jotka yöpyvät edelliseltä viikolta) saavat kolme tai mahdollisesti neljä lenkkiä päivässä.
Mutta tällä ei näytä olevan merkitystä, kun jokainen on huutava, jalkoja polttava laskeutuminen, jollaista voisi odottaa koko kauden Euroopassa. Niiden 20 vuoden aikana, jotka olen harrastanut lumilautailua, tämä on paras lumi, jolla olen koskaan ajanut missään. Kun pääsemme tukikohtaan, surinamme.
Kuten kissat, majatalo on kotitekoinen tapaus. Alkuperäinen rakennus oli mehiläishoitajan mökki ennen kuin Zhenya, Boris ja Misha rakensivat kerrostalon, autotallin ja banjan (tai venäläinen sauna).
Vieraat nukkuvat kuusi samaan huoneeseen päähytissä ja kuivaavat sarjan pesuköynnöksiä keittiön puulämmitteisen uunin ympärille. Se on perus, mutta se on kodikas, ja Borisin äidin Natashan valmistama perinteinen ruoka on erinomaista.
Aamiainen joka päivä on erilainen kasha (tai puuroa), ja ilta-ateriat eivät ole koskaan vähemmän kuin kolme ruokalajia – keitto ja salaatti, jonka jälkeen jotain runsasta ja täyttävää.
Natashan plov (Uzbekistanin paistettu riisi) on erittäin maukasta, ja joidenkin puolueemme ensimmäisistä epäilyistä huolimatta beshbarmak , perinteinen kazakstanilainen nuudeleista ja hevosenlihamakkarasta valmistettu ruokalaji, osoittautuu valtavaksi hitiksi. Vedin rajan salehille vaikka. Vaikka kuinka yritän, en yksinkertaisesti pysty pureskelemaan raa'an sianrasvan paloja suuttelematta.
Kolmantena päivänä olemme asettuneet rytmiin. Herää aikaisin, kestä se väistämätön faff, joka liittyy siihen, että 11 ihmistä on valmis lähtemään ulos pakkasessa, ja ajelua niin monta tuntia kuin pystymme ennen kuin alkaa tulla pimeä.
Lounaat ovat lyhytaikaisia – 20 minuutin tauko voileipillä ja kuumalla, mustalla teellä tarjoiltuna lumikissan konepellin päältä. Valitettavasti Saleh näyttää esiintyvän säännöllisesti.
"Sinulla on sianrasvaa suojalasikaverissasi", sanoo australialainen ystäväni Matt, kun haen ne eräänä iltapäivänä. Ei lause, jota kuulet joka päivä.
Vietämme iltamme takaisin tukikohdassa lukemalla, pelaamalla korttia tai kitaraa. Täällä ei ole WiFi- tai matkapuhelinvastaanottoa, mutta se ei haittaa ketään – päivän otosten katsominen yhdessä tai lumilautaelokuvien katsominen kannettavissa tietokoneissa tuntuu ystävällisemmältä kuin jokainen, joka tarkistaa Instagramin erikseen.
Jos WiFi-yhteyden puute tekee illasta yhteisöllisiä, suihkujen puute tekee niistä vieläkin enemmän. Mökissä on kuumaa vettä (Zhenya on laittanut tyypillisesti nerokkaan putkiston), mutta se tulee kaikki säiliöstä, joten se on varattu Natashan keittiöön, hampaiden puhdistukseen ja wc:n huuhteluun. Jos haluat pestä, sinun on mentävä banyaan.
Banyas ovat instituutio tässä osassa maailmaa. Ne ovat yleensä kotitekoisia ja paljon luonnostelevampia kuin sauna, jonka saatat löytää paikalliselta kuntosalilta. Et käy suihkussa, kun olet kuuma ja hikinen, vaan juokset ulos ja sukellat kasvot edellä lumeen (kokemus, jota parhaiten kuvaillaan err… -varmistukseksi). Alastomuutta kannustetaan aktiivisesti, ja juominen on de rigueur. Useimmiten siihen mennessä, kun olemme saaneet pesun valmiiksi ja porrastettuamme takaisin kerrostaloa kohti höyrypilven sisällä, olemme jo useamman oluen lopussa.
Näiden istuntojen juhlamaista tunnelmaa vahvistaa merkittävästi Stas Jerikhovin ja hänen ystäväporukkansa saapuminen viikon puolivälissä.
Miehen iso karhu, joka on taipuvainen kurjatarinoihin (tyypillinen banya-kävijä, joka jotenkin onnistui naulitsemaan esinahansa lattiaan), hän esittelee banny venik käsittelyyn – koivun oksia, joilla lyötte toisianne tuodaksenne verenne ihon pinnalle. Hän on myös vodkan edeltävien ja jälkeisten banya shottien fani. Hänen suosikki paahtoleipänsä? "Urheeseen, seksiin ja rock n' rolliin!"
Loppuviikkoa kohden päätämme vaihtaa kissat parin päivän hiihtoretkelle. Emme kata yhtä paljon maata päivässä, mutta raikkaan ilman hengittäminen ajojen välillä on tervetullut vaihtelu dieselhöyryjen keraamiseen. Keskustelu on myös helpompaa, kun et huuda yli moottorin melun.
"Nämä vuoret olivat kuuluisia jo Neuvostoliiton aikoina", sanoo Stas, kun me nyljemme mäkeä ylös. "Ihmiset tulivat tänne patikoimaan, mutta siellä on lomakohteita, joten he hiihtelivät."
Ja vaikka East Pole on Altain ensimmäinen kissahiihtomaja, paikalliset ovat kiertäneet täällä pidempään, Stas selittää. Hän omistaa Limpopo-nimisen ulkoliikkeiden ketjun, joka sai alkunsa läheisestä Ust-Kamenogorskista "Myyimme ensin retkivarusteita myymälöissämme ehkä yhdeksän tai kymmenen vuotta sitten." 
Hiihto kokonaisuudessaan on kasvanut tasaisesti Kazakstanissa viime vuosina. Almatyn ympärillä olevilla vuorilla on useita lomakohteita moderneilla hisseillä. Ne laajenevat koko ajan, kun maan kasvava keskiluokka nousee rinteille, ja kaupunki jäi vain niukasti paitsi vuoden 2022 talviolympialaisten isännöimisestä.
Mutta vaikka muutamat seikkailunhaluiset harrastajat alkavat lähteä kauemmaksi, luvut East Polella ovat edelleen pieniä. Muutamaa paimenta lukuun ottamatta ainoat ihmiset, joita näemme vuorilla koko viikon, ovat joukko Ridderin meluisia rekikaulaja.
Viimeisenä aamuna taivas kirkastuu ja pilvet nousevat. "Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen nähnyt auringon kunnolla kuukauteen", Zhenya sanoo, mikä on merkki siitä, kuinka luminen täällä on. Kasaamme kissoihin ja suuntaamme uudelle vyöhykkeelle, joka nousee ensimmäistä kertaa puurajan yläpuolelle.
Kun kuljemme polkua leveällä, tasaisella tasangolla, valokuvaaja Dan roikkuu ulos ikkunasta ottaakseen kuvia toisesta kissasta, joka ryntää neitsytlumessa. "Se näyttää Pluton pinnalta tai jotain", hän sanoo, kun aurinko kimaltelee jääkiteiltä.
Kun katselee paikkaa ja taustalla on kuuroverin kaltainen kulkuneuvomme, on vaikea olla samaa mieltä. Täällä ei ole merkkejä ihmisasumisesta ja tuulta lukuun ottamatta ääntä on hyvin vähän. Meille Yhdistyneestä kuningaskunnasta olemme kaukana kotoa.
Mutta Zhenya ja hänen perheensä ovat luoneet jotain melko erityistä tänne erämaahan, ja kuinka eristyksissä ja syrjäisissä olemmekin, se ei koskaan tunnu millään muulla kuin turvalliselta ja vieraanvaraiselta. Kun kiinnitän lautaani ja valmistaudun seuraamaan häntä uudelle uskomattomalle, puuterimaiselle laskeutumiselle, ymmärrän, ettei minulla ole mitään paikkaa, jonka haluaisin mieluummin olla.
Tee se itse:
Siellä pääseminen:
Lensimme Kiovan ja Almatyn kautta Aerosvit Ukrainian Airlinesilla, mutta en suosittelisi niitä. Paras reitti Ust-Kamenogorskiin (joskus kirjoitettu Oskameniksi) kulkee Astanan kautta. Air Astana (airastana.com) lentää Lontoo – Astana – Ust-Kamenogorsk alkaen 375 puntaa meno-paluu.
East Pole voi järjestää kuljetusbussin Ust-Kamenogorskista mökille.
Majoitus ja opastus:
East Polella on englanninkielinen versio sivustosta (eastpole.kz/en). Heihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse ([sähköposti suojattu]) tai puhelimitse (+7 777 988 10 42 – Ekaterina +7 705 500 01 26 – Boris)
Ryhmien lukumäärästä riippuen viikon täysihoito sis. neljä kissapäivää voi maksaa vain 265 puntaa henkilöä kohden.
Sana turvallisuudesta:
Zhenya on erittäin kokenut vuoristojohtaja, vakaa käsipari ja erinomainen opas paikallisten kukkuloidensa ympäri. Hänellä ei kuitenkaan ole virallista pätevyyttä, joten kannattaa tarkistaa, että vakuutuksesi kattaa off-piste-ratsastus tai hiihto ilman opasta.
Suurin osa maastosta ei ole kovin teknistä, ja koska se on puurajan alapuolella, lumivyöryjen riski on pienempi. On kuitenkin syytä korostaa uudelleen, että takamaakokemus on välttämätön tällaisessa ratsastuksessa. Kuten oikea setti. Lumivyöryn majakka, lapio ja luotain ja osattava käyttää niitä ovat välttämättömiä.
Lue lisää Mporan Far Flung -sarjasta täältä.
Saat pitää myös:
Wendy Fisherin haastattelu | Kuinka olla huippuhiihtäjä ja mahtava vanhempi
"Vanhempani eivät vetäneet minua ylös vuorelle" | Haastattelu miehen kanssa, joka kiipesi Everestille 13-vuotiaana
[Itänavan tutkiminen | Kissan hiihto Kazakstanissa: https://fi.sportsfitness.win/urheilu/lumilautailu/1005048630.html ]