Valmennus
Extreme Sports
kunto
Martial ArtsSki Touring Valaisissa | "Piilotettujen aarteiden laaksoon" tutustuminen suksilla
"Vanhat ovat vahvoja ja voivat kiivetä vuorelle nopeasti, mutta he eivät osaa hiihtää hyvin", sanoo sveitsiläinen vuoristoopas Rudi Julier opastaessaan meitä toisella 1 000 metrin plus hiihtokiertueella Gomsissa Ylä-Valais'n alueella. "Nuoret eivät ole niin kunnossa", hän lisää, "mutta he osaavat hiihtää hyvin."
En ole varma, mihin kategoriaan kuulun tänne, mutta 66-vuotiaana Rudi uhmaa molempia. Hän on kiivennyt sekä Everestille että Ama Dablamille ja on hiihdonopettaja. Hän jatkaa edelleen vahvana pitäen meidät maltillisesti mutta johdonmukaisessa tahdissa, kun nousemme Binntalin maisemapuiston ja Obergomsin vuorille.
Rudi viipaloi itselleen paikallista makkaraa, ja minä nappaan voileiväni, yritän kiillottaa sen yhdellä kertaa, kun istumme aurinkoisella paikalla suojaisan, lumen peittämän vuoristomajan vieressä. "Nuoret hyötyvät hiihtohisseistä, jotta he voivat harjoitella alppihiihtoa, toisin kuin vanhempi sukupolvi, joka vain laskeutui yhden pitkän laskeutumisen 1000 metrin huipulta harjoitellakseen vuorojaan", Rudi selittää.
En ole varma kuinka monta sukupolvea palaamme tänne, mutta varmasti kaudella 2020-2021 vain sveitsiläiset hyötyivät avoimista hiihtohisseistä koko kauden ajan. Silloinkaan he eivät käyttäneet niitä niin paljon, minulle kerrottiin, että se, ettei vuoristomökissä voinut saada lämmintä ateriaa, oli estänyt monet viettämästä koko päivän vuorella.
Täällä Gomsissa on paljon mahdollisuuksia kaikentyyppisille hiihtomatkailijoille. Aloittelijoille on tarjolla pitkiä, mutta ei liian teknisiä päiviä. Sitten sinulla on lyhyempiä ja jyrkempiä retkiä, joista usein nauttivat päivämatkailijat Bernistä, jotka vain pysäköivät, "juoksuvat" jotain ja suuntaavat sitten kotiin.
Suunnittelimme neljän päivän matkan Binnin laakson alppien ympärille, jonka sanottiin olevan "Gomsin villi ja romanttinen puoli". Monet olivat astuneet edessämme oleville alppihuipuille, ja yksi sen kuuluisimmista vieraista oli nuori Sir Winston Churchill, joka yöpyi historiallisessa Hotel Ofenhornissa Binnin kylässä vuonna 1897.
Churchill kirjoitti äidilleen hyvin innostuneesti Valaisin vuorista ja jopa kiipesi 4 634 metriä korkealle Monte Rosalle, jota hän kuvaili "uuvuttavammaksi vuoreksi". Hän kuitenkin pahoitteli, ettei hän kyennyt kiipeämään jotain kovempaa, kuten "Sandhurst ja Harrow". pojat Zermattissa, hänellä oli varmaan tärkeämpiä prioriteetteja elämässä.
Ei hiihtokeskuskokemus
Selvää on, että hiihto Binntalin maisemapuistossa ei ole lomakeskuskokemus, ja Rudi pitää siitä tällä tavalla. Sen sijaan aika on ikään kuin pysähtynyt laaksossa, joka on täynnä kauniisti säilyneitä historiallisia kyliä.
Vielä puoli vuosisataa sitten lumi katkaisi sen ulkomaailmasta joka talvi. Tunnelin rakentaminen vuonna 1964 mahdollisti pääsyn ympäri vuoden, mutta kylät säilyttävät edelleen vanhan alppimaisen viehätyksensä. Ernen, väkirikkain, 520 henkilöä (ja 8 vauvaa lisää lukituksen jälkeen), on jopa bussipysäkki; sallittu vain siksi, että siellä on yli 100 asukasta.
Auringon paistamat ruskeat puutalot, joista monet rakennettiin kivipilareille, joten – kerran – rotat ja hiiret eivät päässeet yllä olevaan viljamakasiiniin. Tämä lomamökin käsityötaito on niin kestävää, että Ernan on voittanut palkintoja hyvin säilyvyydestään. Nykyään kaikki sinne rakennetut rakennukset on rakennettava perinteiseen tyyliin.
Kuulen Ernenin noituuden menneisyydestä, kun vierailen sen entisessä vankilassa, jossa noitia aikoinaan tuomittiin ja kidutettiin tarkoituksena, että heidän huutonsa olisivat kaikkien kuultavissa. Hirsipuu on myös edelleen nähtävissä kukkulalla aivan kylän ulkopuolella. Ne ovat maan vanhimpia, ja viimeinen hirttäminen tapahtui noin vuonna 1774.
Illallisella Gasthaus Jägerheimissa isäntämme Madlen kertoo, että hänen anoppillaan Marie Schinerillä oli 18 lasta, jotka kaikki kasvoivat hotellissa. Hän kuoli 103-vuotiaana jättäen perinnön 51 lastenlasta ja 75 lastenlastenlasta. Luulen, että rouva Schinerillä ei selvästikään ollut aikaa hiihtoretkille, ja paahdin hänelle paikallista aprikooinisinappia.
"Piilotettujen aarteiden" laakso – Stockhorn (2 610 metriä)
Rudi hakee minut seuraavana aamuna ensimmäiselle hiihtomatkallemme, joka alkaa läheisestä Imfeldin kylästä (tunnetaan myös nimellä Fäld) 1519 metrin korkeudesta. Kylässä asui 50 ihmistä ennen tunnelin rakentamista. Nyt niitä on vain viisi. Pysähdymme antaaksemme lehmälauman rynnätä hitaasti tien poikki, kellot helisevät kylmässä varhain aamulla. Luulen, että täällä asuu nyt enemmän lehmiä.
Suljetun ravintolan ulkopuolelle pysäköitynä valmistamme sukset kiipeilynahoilla valmiina nousuun. Siitä on aikaa, kun olen ollut korkeudessa, joten aloitan melko hitaasti. Jatkamme jäistä kävelijän polkua, kunnes saavuimme matalaan kaivoon, joka on kesällä Lengenbachin mineraalilouhos, jonne lapset voivat tulla metsästämään kiteitä.
Binntalin laaksoa ei tunneta vain ”piilotettujen aarteiden laaksona” sen historiallisten kylien vuoksi. Laaksosta on löydetty 270 erilaista kidettä, joista yli 100 Lengenbachin mineraalilouhoksesta. Yli tusinaa kiviä ei myöskään ole koskaan löydetty mistään muualta maailmasta, joten ne on nimetty alueen mukaan (katso lengenbakiitti tai wallisiitti).
Alue oli niin tunnettu mineraaleistaan, että kristallinmetsästäjät matkustivat tänne 1850-luvulla. Viljelijät etsivät ja myivät mineraaleja täydentääkseen perheensä tuloja. Ensimmäiseen maailmansotaan asti täällä oli noin 40 ihmistä etsimässä kristalleja. Nykyään ammattimetsästäjät ovat kuitenkin harvinaisia.
Jatkamme kiemurtelemista jäisen metsäpolun halki hiihtokuppejamme käyttäen, kunnes tunkeudumme auringonpaistelemalle tasangolle. Täällä pidämme pienen tauon ennen kuin lähdemme nopeasti taas liikkeelle. Muutaman tunnin kuluttua paljon vähemmän teknisestä noususta puurajan yläpuolelle, saavumme vaikuttavalle harjulle. Pohjoistuulen puhaltaessa ympärillämme, otamme sukset pois ja nostamme saappaat viimeiset metrit huipulle.
Stockhornin huipulta 2610 metrin korkeudesta on monia upeita näkymiä eri huipuille, mutta olen saanut pääni alas. En kuuntele Rudin näennäisesti tietosanakirjallista tietoa panoraamasta, koska minulla on liian kylmä, enkä kuule mitään tuulessa.
Purevan kylmien olosuhteiden ansiosta lumi on lopulta yksi pehmeimmistä puutereista, joita olen kokenut pitkään aikaan. Kevyillä retkisuksillani ei ole ongelmia pomppia yli ja läpi loistavissa olosuhteissa.
Palaamme turvallisesti takaisin Fäldissä paikalliseen mineraalimuseoon, jonka perusti kristallinmetsästäjä ja keräilijä Andre Gorsatt.
Andre on kerännyt kiteitä Binntalin laaksossa 46 vuoden ajan ja on vastuussa lähes kaikkien museon kivien löytämisestä. Vaikka Andre on melko arvokasta, hän ei ole koskaan ollut kiinnostunut myymään niitä. Sen sijaan hän on rakentanut oman Binntal-kokoelmansa talonsa kellariin. Vuonna 2011 hän päätti perustaa säätiön, jotta mineraalit voisivat jäädä laaksoon loputtomiin.
Vuosien varrella museo on laajentunut kokoelmaan lisätyillä Lengenbachin kaivon mineraaleilla. Ota huomioon muut ainutlaatuiset kappaleet laaksosta, ja on helppo ymmärtää, miksi tätä pidetään maailman rikkaimpana Binntal-mineraalien esittelynä.
Palattuamme hotelliimme nautimme oluen auringossa, jossa Rudi kertoo, että hänellä on ollut tällä kaudella jopa enemmän töitä kuin normaalisti. Yleensä hän työskentelee talvella hiihtoohjaajana Valais'n 2000 km rinteillä. Tänä vuonna hänen asiakkaat, jotka ovat lähes kaikki sveitsiläisiä, haluavat kuitenkin lähteä hiihtomatkalle.
Kysyn häneltä, miksi hän valitsi vuoristooppaan. Ernenissä varttunut Rudi kertoo aloittaneensa puuseppänä ja että hänen veljensä halusi vuoristooppaaksi. Kun hän näki, mitä oppaat tekevät, hän kuitenkin muutti mielensä ja on ohjannut nyt 40 vuotta. Alppien 82 4000 metrin huipusta 45 on täällä, joten mielestäni ei ole parempaa harjoituskenttää vuoriston ystäville. Sen maasto varmasti selittää jollain tavalla, miksi alueella on nyt noin 450 vuoristoopasta.
Hypnotisoivat nousut – Mittelberg Cima Orientale (2 891 metriä)
Menen nukkumaan aikaisin sinä iltana, olen huolissani (puutteesta) kunnostani ja haluan olla hyvin levännyt. Koska edessä on lähes 1 500 metrin kiipeäminen kiertueella Schinhornin vuorten ympäri, päivästä tulee selvästikin erittäin pitkä.
Aloitamme samasta paikasta Fäldissä, mutta päädymme teknisemmälle tielle; kiipeilyä puiden läpi. Murtautuessamme puiden läpi, kiertelemme laakson yläpuolella olevan reunan ja yritämme pysyä korkealla, ja aloitamme sitten pitkän asteittaisen nousun puurajan yläpuolelle ja alppiin. Pian tämän jälkeen saavutamme tasangon, jonka vasemmalla puolellamme on 2 939 metriä korkea Grosses Schinhorn.
Rudi valitsee oikean huipun. Hän ei anna meidän pysähtyä lepäämään, vaan johtaa meidät viimeiselle ponnistukselle huipulle. Otamme taas sukset pois ja saappaat kiipeilyyn ja lopuksi pienelle tasangolle huipulle. Täällä lyömme nyrkkejä ja otamme valokuvia samalla kun yritämme jättää huomiotta alla olevan jyrkänteen.
Mittelberg Cima Orientalen 2 891 metrin huipulla olemme itse asiassa nyt Italiassa. Täällä ei kuitenkaan vaadita Covid-19-testejä rajan ylittämiseen. Pysähdymme lounaalle auringonpaisteessa ja jatkamme laskettelemaan vähintään 5 eri lumen läpi.
Lepopäivä – Blashorn (2 778 metriä)
Takaisin hotelliin nappaamme laukumme ja siirrymme suoraan seuraavaan määränpäähämme, Ulrichenin kylään Obergomsissa. Kunta tunnetaan paremmin "murtomaahiihtäjien paratiisina" 100 kilometriä hoidettuja latuineen, ja kuntaa palvelee kolme pientä hiihtohissiä. Sen todellinen salaisuus on kuitenkin sen hiihtomatka.
Ulrichenin sanotaan olevan myös Sveitsin toiseksi kylmin paikka, joka on hyvä pitämään hiihtoladut hyvässä kunnossa. Rudi sanoo, että lunta tulee tänne joka suunnasta. Hän kertoo meille, että meidän pitäisi osua pohjoisiin päin huhtikuussa näiden rinteiden tarjoaman varjon ansiosta.
Kun hänen sanansa soivat korvissani, olen yllättynyt, kun lähdemme länteen päin ja suuntaamme kohti 2778 metrin korkeutta Blashornia 1370 metrin korkeudessa sijaitsevalta hotelli Walserilta. Vaikka olemme linnuntietä vain 20 km päässä Binntalista, lunta on paljon vähemmän ja tuulta on paljon.
Silti se on tehty mukavaksi helpoksi reitiksi, ja risteämme edelleen koululaisten kanssa, jotka opettelevat laskettelua liikuntatunnille. Pidämme pitkän tauon tyhjässä vuoristomökissä noin 1795 metrin korkeudessa. Siellä ollessamme kuuntelemme tikkien ääntä ja odotamme auringon sulavan lumen, jotta pääsemme laskeutumaan paremmin.
Kaukana on pato ja tuuliturbiini, jonka energia menee Rudin mukaan Italiaan, ei Sveitsiin. "Kun se on alas... Ticinolla ei ole voimaa!" hän sanoo. Asiantuntevan alueen tuntemalla Rudi löytää tutun auringonpilkun matkalla ylös; tietäen, että se on paras paikka pehmeälle lumelle laskettelemalla.
Yhdessä vaiheessa minipullo paikallista viiniä murtuu auki. Pysähdymme Glurichenille ja nautimme siitä lyhyessä auringonpaisteessa ennen kuin tuuli taas voimistuu. Otamme erittäin kuoppaisen laskeutumisen takaisin alas rinnettä ja löydämme helpotusta Rudin auringonpilkusta, sitten on "selviytymishiihto" puiden läpi aina laaksoon asti; lopulta luistellen kentän poikki takaisin hotelliimme.
Eikö laskettelumatka lopu koskaan? – Teltschehorn (2 743 metriä)
Neljäntenä päivänä olen sopeutuneempi ja vahvempi mammuttimatkalle Teltschehorniin 2 743 metrin korkeudessa. Rudi sanoo, että se on "tyypillinen kiertue" alueella, suosittu, koska se sijaitsee laakson pohjoispuolella, joten siellä pitäisi olla jauhetta.
Aloitamme junaradalta, jonne hiihtäjät Bernistä pysäköivät ylös, "juoksevat" vuorelle ja palaamme junaan kotiin. Klo 08:00 aurinko kurkistaa vuorten takaa ja voimme nähdä, että laakson toisella puolella vuoret ovat vihreitä ja valmiita kevään vaellus- ja pyöräilyseikkailuihin.
Kuten tavallista, aloitamme suuntaamalla ylös puiden läpi. Tällä kertaa radat eivät ole niin hyviä, koska ne ovat osittain tuhoutuneet laskeutuvien hiihtäjien takia. Tarvitsen ehdottomasti hiihtokrampuni tänne liukuessani taaksepäin täpötäyillä jäisillä lumipoluilla.
Matkalla Rudi osoittaa puihin maalattuja fluoresoivia numeroita. Nämä ovat merkkipisteitä harjoitusreitille Patrouille des Glaciersille, kuuluisalle hiihtokiipeilykilpailulle Zermattista Verbieriin, jonka Sveitsin armeija järjestää kahden vuoden välein. Tapahtuma kulkee Valais'n eteläosan läpi.
Menetän taas ajantajuni ja ehkä tuntien jälkeen saavumme huipulle, joka on merkitty yksinkertaisella ristillä. Poseeraamme vielä muutamassa valokuvassa, ennen kuin syömme voileipiä ja nautimme jauhemaisesta suksesta alas vuorten halki; koko ajan mukana Rudi kutsuu "lumikana".
Olen nyt surullinen, kun se on ohi. Kuukausien rajoitusten ja rajoitusten jälkeen taas vuorilla oleminen ja hiihtoretkille ominaisen vapauden ja rauhallisuuden tunteminen on ehdottomasti tonic. Huolimatta siitä, kuinka rasittavia nousut ovat olleet, laskut ovat varmasti maksaneet vaivan.
Kun palaan kotiin, tunnen olevani Churchill; jonain päivänä palaan johonkin vaikeampaan. Eräänä päivänä…
********************
Katso täältä lisätietoja hiihtokierroksesta Valaisissa
[Ski Touring Valaisissa | "Piilotettujen aarteiden laaksoon" tutustuminen suksilla: https://fi.sportsfitness.win/urheilu/hiihto/1005048488.html ]