Valmennus
Extreme Sports
kunto
Martial ArtsSki Touring Huippuvuorilla | Pohjoisen magneettinen veto
Tristan Kennedyn suositellut kuvat
Miehen suu on asetettu päättäväisesti suoralle linjalle, ja hänen otsaansa, jota kehystää hänen arktisen parkan turkki, syvään uurteinen sää ja ikä. Onko se terävä päättäväisyys hänen kasvoillaan vai väsynyt alistuminen? Vaikea sanoa. Mutta hänen silmänsä näyttävät tyyneiltä, kun hän tuijottaa kohti horisonttia ja liuskekiven harmaata merta, joka tappoi hänet.
Kaikista napamatkailijoista suurimman Roald Amundsenin patsaan löytäminen on täysin järkevää tässä ympäristössä. Olemme Ny-Ålesundissa Huippuvuorten saaristossa, planeetan pohjoisimmassa siviiliasutuksessa. Sieltä vuonna 1926 norjalainen navigaattori lanseerasi viimeisen suuren saavutuksensa – onnistuneen tarjouksen päästä pohjoisnavalle ilmateitse. Itse asiassa torni, johon hänen valtava ilmalaivansa, Norge, nousi sidottu on edelleen näkyvissä, vain muutaman sadan metrin päässä paikasta, jossa hänen patsaansa nyt seisoo. Huippuvuori oli myös Amundsenin määränpää kaksi vuotta myöhemmin, kun hänen lentävä vene katosi valtameren yli.
Näyttö pienessä Ny-Ålesundin museossa , joka on avoinna sopimuksen mukaan tänne saapuvien vierailijoiden joukkoon, kertoo, kuinka Amundsen meni riitaan Norgen lentäjän kanssa. , Umberto Nobile, menestyksensä jälkeen. Mutta kuultuaan, että italialainen oli kaatunut paluumatkallaan navalle, hän ryntäsi silti mukaan pelastustöihin. 18. kesäkuuta 1928 hän lähti Tromsosta matkaan Ny-Ålesundiin, mutta kone ei päässyt perille. Nobile ja kahdeksan hänen miestään pelastuisivat lopulta, mutta Amundsenin ruumista ei koskaan löydetty.
Kuten monet seikkailunhaluiset ihmiset, kasvoin tarinoiden varassa Amundsenin urotöistä. Brittina minulle oli opetettu nuorena kapteeni Scottin etelänavan retkikunnan tuhoon tuomittu romanssi, mutta olin aina ollut enemmän kiinnostunut norjalaisesta, joka oli lyönyt hänet siihen. Sekä tuossa tehtävässä että hänen ensimmäisessä onnistuneessa luoteisväylällä navigoinnissa, toinen tavoite, joka oli jäänyt Kuninkaallisen laivaston ulkopuolelle satojen vuosien ajan, vaikutti siltä, että Amundsen oli halukas oppimaan napa-alueiden alkuperäiskansoilta – toisin kuin luottaen keisarillisen ylimielisyyden ja jäykän ylähuulen yhdistelmään.
Lapsuuden kiinnostuksestani huolimatta en kuitenkaan koskaan päässyt Amundsenin polkualueelle itse. Joten kun minulle tarjottiin mahdollisuutta tulla pohjoisemmaksi kuin olin koskaan ollut ja liittyä North Facen hiihtoretkille laivalla Huippuvuorten ympäri, tartuin tilaisuuteen.
Tällä 2000-luvulla emme tietenkään kohtaa samoja haasteita kuin vanhat napatutkijat. Mutta omalla, pienellä tavallamme uskaltaudumme kartoittamattomalle alueelle. Svalbard Ski &Sail, tutkimusmatkan logistiikkaa järjestävä yritys, on erikoistunut hiihtäjien ohjaamiseen neitseellisillä rinteillä. Kuorimme kiipeilynahkojamme harjanteen huipulla ensimmäisenä päivänämme, kysyn Thomas Hukkelåsilta, oppaaltamme ja yrityksen perustajalta, onko kukaan koskaan hiihtänyt sillä aiemmin? "Tämä linja? Ei, luultavasti ei.”
Tämänkaltaiset ensimmäiset laskut ovat harvinaisuuksia useimmissa maailman vuoristoissa, mutta täällä ylhäällä ne ovat itse asiassa yleisempiä kuin eivät. Huippuvuorilla on loppujen lopuksi vain 2 500 asukasta, jotka asuvat kolme kertaa Walesin kokoisella maa-alueella. Joka ilta veneemme purjehtii uuteen, eristettyyn vuonoon, ja oppaat valitsevat vain ympäröivät huiput.
Ski &Sail -laiva - meidän kelluva kotimme matkan ajaksi - on kunnostettu 1956 norjalainen rannikkoristeilijä MS Nordstjernen, joka tarkoittaa "Pohjoistahtia". Sisäpuolelta hän on sisustussuunnittelijoiden unelma puuterassista, retro messinkiheloista ja niitatuista valoikkunoiden kansista. Mökit ovat pieniä, mutta viihtyisiä, ja värjätty miehistö tekee erinomaista työtä vastatakseen kaikkiin tarpeisiimme – sekä saamalla sen tuntumaan, että olemme astuneet ajassa taaksepäin.
Ulkopuolelta hän näyttää sellaiselta alukselta, jolla Haddock olisi voinut olla kapteenina Tintinin seikkailuissa – ja asioiden äänien perusteella hän on kokenut melkoisen osuutensa samankaltaisista jännittävistä teoista. Yhdessä vaiheessa meille annetaan "kansien alapuolella" -kierros, jossa mennään alas konehuoneeseen – jossa alkuperäiset dieselkäyttöiset männät kolinaavat edelleen valtavasti – ennen kuin ne viedään sillalle. "Kyllä, olemme käyneet läpi erittäin suuria myrskyjä, joiden aallot ovat vähintään 30 jalkaa", kapteeni Tormod Karlssen kertoo meille rennosti.
Päivät laivalla alkavat Ski &Sailin perustajan ja tutkimusmatkan johtajan Hilde Falun Strømin äänellä, joka rätisee kuulustelujärjestelmän yli. Portaat ovat liian jyrkät ja käytävät liian kapeita, jotta kaikki voivat laittaa monot jalkaan kerralla, joten ryhmiä kutsutaan vuorotellen, ennen kuin ne lastataan Zodiac-kumipatteriin, jotka kuljettavat meidät rantaan ja rypistelevät jäävuorten läpi kulkiessaan.
Kun olet mailla, hiihtoretki – tai minun tapauksessani splitboarding – on Huippuvuorilla paljon samaa kuin missä tahansa muuallakin. Siinä on kuitenkin muutamia merkittäviä eroja. Ensinnäkin aseita on paljon.
Kuten paljon valokuvatut kyltit varoittavat, jääkarhut ovat "Gjelder hele Svalbard" – kaikkialla Huippuvuorilla – ja karhun hyökkäys on aina olemassa oleva riski. Saaret nousivat tunnetusti otsikoihin Isossa-Britanniassa, kun karhu raateli Etonista kotoisin olevan oppilaan kuoliaaksi vuonna 2011, ja jokaisen syrjäseudulle lähtevän ryhmän on pakko kantaa asetta.
Joka aamu ensimmäinen laskeutuva vene ottaa kaksi pulttikivääreillä aseistettua opasta, jotka seisovat katsomassa, kun me muut laskeudumme maihin. Myös viimeinen joka päivä lähtevä henkilö on aseistettu. Useimmiten tämä on Hilde itse, joka kantaa omaa .357 Magnumiaan hylkeennahasta tehdyssä kotelossa – edellisen metsästyksen tuotetta.
Toinen suuri ero on valo. 78 leveysasteella Huippuvuori ei näe aurinkoa neljään kuukauteen talvikaudella, mutta kun vierailemme toukokuussa, ei koskaan pimene. Auringon näkeminen taivaalla pyörivän ympyröitä vaatii totuttelua, mutta se tarkoittaa, että on hyvin vähän paineita päästä ulos ja ylös mäkeä aikaisin. Voit aloittaa kiertueen viideltä iltapäivällä täällä ja silti nauttia helposti koko päivästä.
Jos mitään, vaikeuksia tulee tietää milloin lopettaa. Se ei ole niinkään hiihtoretki, joka toimii tiukan aikataulun mukaan (Hilde on taitava järjestäjä ja ajaa erittäin tiukkaa laivaa). Mutta kun porukka on palannut kyytiin ja oluet tulevat ulos, on aivan liian helppoa löytää itsesi seisomasta lumilautakengissäsi nauttimassa "parista apres pintistä" ja yhtäkkiä tajuta, että on yli puolenyön.
Aika tuntuu kuluvan täällä eri vauhtia, mitä auttaa se, että maisemat eivät ole koskaan aivan upeita. Päivisin jokainen kiipeämämme harju paljastaa lisää rivejä koskemattomia huippuja, joita rikkoo vain satunnainen vuonon kieli, joka kimaltelee etäisyydellä. "Yön aikaan" laiva kiertää jäätiköiden poikivaa pintaa – laajoja, sinisiä luminesoivia seiniä, jotka tekisivät jopa Game of Thronesin parhaat ponnistelut. CGI-tiimi häpeäksi – ja syömme illallisen kuunnellen muinaisen jään liikkeen narinaa ja halkeilua. Joka kerta kun lähdemme purjeille, uteliaat lokit ja fulmarit syöksyvät alas vanavedessä, ja vaikka emme koskaan näe jääkarhua, ajatus siitä, että he ovat siellä, lisää varmasti tunnetta, että tämä on eri mittakaavassa oleva erämaa kuin missä tahansa. Olen ratsastanut ennenkin.
Saaristossa on tunnetusti enemmän näitä massiivisia saalistajia kuin ihmisiä. Siitä huolimatta Huippuvuorilla ei ole täysin ihmisasutusta. Ny-Ålesund, jossa on vain 30 asukasta, tuskin ratkaisee, mutta ennen kuin astumme laivaan, meillä on mahdollisuus viettää päivä Longyearbyenissä. Saarten suurin asutusalue, jossa asuu kaikki muutamaa sataa asukasta lukuun ottamatta. Hendrik Sanio, oppaamme "kaupunkikierrokseksi" kutsutussa oppaassamme, näyttää meille "nähtävyydet" - koulun, sairaalan, lentokentän ja kaukaa post-apokalyptisen Global Seed Vaultin. Ehkä mielenkiintoisempaa on, että hän valaisee myös sitä, mikä saa tämän merkittävän yhteisön tikkimään.
Alue on teknisesti osa Norjaa, mutta vuodesta 1925 lähtien sitä on hallinnut ainutlaatuinen kansainvälinen sopimus, joka antaa kaikille allekirjoittajamaille yhtäläiset oikeudet ja samalla kieltää kaiken sotilaallisen läsnäolon. Lopputulos on, että kuka tahansa, minkä kansallisuus tahansa, voi asua ja työskennellä täällä ilman viisumia. Suurimman osan viimeisen 100 vuoden ajan, kun kivihiilen louhinta oli kaupungin ainoa toimiala, siellä oli vain kourallinen sitkeitä norjalaisia ja venäläisiä. Mutta kun matkailu kasvoi tasaisesti 90-luvun puolivälistä lähtien, todella kansainvälinen yhteisö alkoi syntyä tällä vähiten todennäköisimmillä paikoilla.
"Luulen, että meillä asuu täällä nyt 52 eri kansallisuutta", sanoo Hilde, joka saapui Norjan mantereelta vuonna 1995. Saksasta kotoisin oleva Hendrik kertoo ylpeänä, että on paikallisia, jotka ovat kotoisin jopa Ugandasta ja että kolmanneksi suurin kansallinen ryhmä "142 ja puoli ihmisellä" on thaimaalainen. "Puolet", hän vitsailee, "on minun poikani".
Heidän sijaintinsa vuoksi yhteistyö on avain selviytymiseen Huippuvuorilla. "Luulen, että luot vahvempia yhteyksiä, koska tarvitset niitä", Hilde selittää asian. ”Tässä ympäristössä olemme mielestäni ystävällisempiä ihmisinä – toisillemme, mutta myös luonnolle, villieläimille ja jopa itsellemme. Luonnolle altistuminen tekee sen ihmisille."
Tämä vaikuttavan tasa-arvoinen yhteisö ja sitä tukeva koskematon maisema ovat nyt kuitenkin uhattuna kuin koskaan ennen. Ilmaston lämpeneminen on voimakkaampaa mitä pohjoisemmaksi matkustaa, joten kahden asteen lämpeneminen päiväntasaajalla on neljä astetta navoilla, ja ilmastokriisin vaikutukset täällä ovat olleet vakavat.
"Kun saavuin vuonna 1995, oli melko yleistä, että koko Isfjord [Longyearbyenin ulkopuolella oleva sisääntuloalue] jäätyi", Hilde sanoo. "Voin ajaa sen yli 50 kilometriä moottorikelkallani, hylkeet synnyttivät aina pentujaan merijäällä, eikä jääkarhuilla ollut koskaan mitään haastetta saada ruokaa."
Nälkäiset jääkarhut eivät tietenkään ole suuria saarten ihmisasukkaille, mutta suurempi uhka tulee itse maisemasta. Maanvyörymät ja lumivyöryt ovat yhä yleisempiä, kun talvet muuttuvat epävakaiksi. "Meidän on nyt evakuoitava osia kaupungista joka kesä nyt", Hendrik kertoo kiertueellamme, kun taas Hilde kertoo tarinan vuonna 2015 tapahtuneesta katastrofaalisesta lumivyörystä, joka "hautasi 17 ihmistä taloihinsa ja lakaisi joitain rakennuksia 80 metrin päähän" ja tappoi kaksi ihmistä – mukaan lukien kaksivuotias lapsi.
Tällaisten vaikeuksien edessä voisi luulla, että paikalliset alkaisivat pakata tavarat ja lähteä. Mutta se pieni aika, jonka olen viettänyt Huippuvuorilla, saa minut ymmärtämään, että tässä paikassa on jotain, joka vetää aina ihmisiä. Se on sama magneettinen vetovoima, joka veti Amundsenin ja hänen kaltaisiaan jäätyneille napa-alueille kerta toisensa jälkeen, jopa heidän oman henkensä kustannuksella.
Ei ole helppoa sanoa sormeasi, mikä tuo viehätys oikein on, mutta Hilde selittää sen ehkä parhaiten:"Se on valo, se on luonto, se on villieläin, se on kaikkea sitä, mutta se on enimmäkseen tunne, jonka se antaa minulle. – se on maadoitus. Tunnen olevani haavoittuvainen ja nöyrä kaikkien ympärilläni olevien voimien takia. Samaan aikaan ollessani täällä, tässä erittäin ankarassa ympäristössä, tunnen oloni erittäin vahvaksi. Se saattaa kuulostaa vähän paljolta, mutta tunnen olevani yhteydessä tähän. Ihan kuin olisin osa jotain suurempaa."
Tristanin matkan järjesti The North Face. Voit lukea hänen arvostelunsa heidän Summit Series Ski Touring -varusteista sisarsivustoltamme, Outdoors Magic.
[Ski Touring Huippuvuorilla | Pohjoisen magneettinen veto: https://fi.sportsfitness.win/urheilu/lumilautailu/1005047980.html ]