Liian syvällä? | Pakene lumivyöryjä lumilautailumatkalla Kirgisiaan
Tristan Kennedyn sanat | Kuvat Dan Medhurst
Olen kaksi kolmasosaa matkasta alas kuloaarissa, kun lumivyöry tapahtuu. Kolmen ensimmäisen kierroksen ajan lumi on tuntunut upealta. Pehmeä ja vakaa. Mutta kun laitan kantapään reunaan ja keinutan sitten takaisin varpailleni, näen sen halkeilevan edessäni – hämähäkkiviivan, joka leviää nopeasti vasemmalle ja oikealle, levittäytyen pelottavan nopeasti noin jalan verran lautaani eteen.
"Vittu!" Serkkuni Alex kiroilee äänekkäästi. Hän on seisonut noin sata metriä alapuolella ja hänen iPhonensa tallentaa koko asian. Minun huutoni kun lumi halkeilee. Minun epätoivoinen suora linjani. Huutoni ("woah, woa-ho-ho") kulkiessani kuloaarin oikeasta alakulmasta turvaan ja helpotus äänessäni, kun katson taaksepäin ja katson rinnettä, jolla olin vain muutaman sekunnin ennen kuin kaadun sisään silmieni edessä.
"Mitä mieltä olet tuosta Trizzasta?" hän kysyy. "Hyvä", sanon melkein nauraen epäuskoisena. Tunnen oloni innostuneeksi, onneksi, että olen elossa. Mutta kun katson, kuinka liuku hidastuu ja lopulta pysähtyy, sydämeni hakkaa.
Ryhmä, jossa olen, on kokenut. Selvitimme linjan huolellisesti etukäteen. Tarkistimme lumitilanteen. Olin suunnitellut pakoreittini ja siinä tapauksessa onnistuin pitäytymään suunnitelmassa. Mutta kaikesta huolimatta en voi olla ihmettelemättä, olemmeko täällä syvyyden ulkopuolella. Olemmeko purraneet enemmän kuin pystymme pureskelemaan?
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kysyn itseltäni tätä kysymystä tällä viikolla. Rinteet, joilla ratsastamme, eivät ole Alpeilla tai Kanadan Kalliovuorilla – olemme Tian Shanin vuoristossa Kirgisiassa, Keski-Aasiassa.
Itse asiassa olemme niin kaukana syrjäytyneestä rinteestä, että sekä leveä kuloaari, josta juuri tulin alas, että linja, jolle ystäväni Daniel on jakamassa, ovat ensimmäisiä laskuja. Majoituksemme kissamajoitusmajan omistajan Azretin mukaan kukaan ei ole koskaan aiemmin ratsastanut niillä. Ei siksi, että ne olisivat erityisen jyrkkiä tai teknisiä, vaan koska ne ovat niin etäisiä.
Vaikka liukumäki, jonka juuri lähdin liikkeelle, ei ollut valtava, olemme kilometrien päässä kaikista vuoristopelastuspalveluista ja kaukana lähimmästä sairaalasta. Lumivyöryhautausta tai muita vammoja ei kannata ajatella.
******
Se on jotain, joka on pyörinyt mielessäni kuukausia siitä lähtien, kun aloimme suunnitella tätä matkaa. Idea tuli veljeni Rowanilta, joka asuu ja työskentelee Kazakstanissa, rajan toisella puolella pohjoisessa. Hän vieraili Azretin mökillä paikallisten ystävien kanssa edellisellä kaudella ja palaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan raivoamassa kissanmajoitusta.
Tämä "köyhän miehen heli-boarding" -tyylinen urheilulaji käyttää modifioituja rinteiden lyöntejä kuljettamaan ratsastajat rinteiden huipulle. Yhdysvalloissa ja Kanadassa (jossa ajoneuvot tunnetaan lumikissoina) sen avulla pääsee tuoreeseen lunta vuorille kilometrien päässä lähimmästä hissistä.
Ei ole yllättävää, että Rowanin tarinat loputtomasta koskemattomasta jauheesta herättävät enemmän kuin muutamien ihmisten kiinnostusta, varsinkin kun hän selittää, että viikko, mukaan lukien lennot Lontoosta, majoitus, ruoka ja lumikissa-aika, maksaa noin 1 000 puntaa – suunnilleen saman verran kuin kuluttaisit viikossa lumilautailu Ranskassa hissilippulla.
Ei kestänyt kauan kerätä 15-henkinen miehistömme, jotka kaikki ovat innoissaan ideasta. Mutta vaikka mahdollisuus ajaa täydellistä puuteria on valtava vetovoima, on myös hermoja. Ryhmämme, vaikka kaikki hyvät ratsastajat, joilla on runsaasti off-piste-kokemusta, eivät suinkaan ole backcountry-ammattilaisia.
Lähtöä edeltävinä viikkoina yhteisöllinen WhatsApp-ryhmämme on täynnä viestejä, jotka kuulostavat yhtä lailla pelottavalta ja kiihottuneelta. Innostuneet valokuvat äskettäin ostetuista puuterilevyistä vuorottelevat keskustelujen kanssa avalungs verses airbagien suhteellisista eduista. "Olen katsonut paljon lumivyöryjen selviytymisvideoita", Alex sanoo kaksi päivää ennen lähtöämme. "Ehdottomasti pelottavaa."
Jos mahdollisuus viettää koko viikko kilometrien päässä lähimmästä rinteestä on hermoja raastava, se, että kyseessä on Kirgisia, lisää lisäelementin. Ystäväni Pad kysyy jossain vaiheessa vain puoli-vitsillä, onko mahdollista, että päädymme "oranssiin haalareihin".
Itse asiassa hän on lähempänä totuutta kuin hän olisi voinut arvata. Kun nousemme Lontoon – Istanbul – Biškek -lentomme ensimmäiselle osuudelle, kookas, pukeutunut mies kela korvassaan pyytää nähdäkseen passimme. "Missä teidän poikien lopullinen määränpää on tänään?"
"Kurdistan?" Hän kuulee vastauksen väärin ja vetää meidät sivuun. "Et kai ajattelisi liittyä ISISiin?" Hän ja hänen kollegansa ovat hänen mukaansa Special Branchista, ja heitä syytetään Turkkiin lentävien epäilyttävien matkustajien – erityisesti nuorten miesten ryhmien – kuulusteluista. Onneksi kun selitämme eroja Kurdistanin ja Kirgisian (ja radikaalien lumilautailijoiden ja radikaalien islamistien) välillä, hän päästää meidät matkaan. "He ilmeisesti ajattelevat meitä ääriliikkeinä, koska näytämme niin vitun extreeeeeme", joku vitsailee, kun olemme turvallisesti kuuloetäisyydellä.
Kun laskeudumme Biškekiin klo 3.25, jännitys on pyyhkäissyt pois hermostuneisuuden. Joko se tai runsaat määrät Turkish Airlinesin ilmaista viinaa. On mahdotonta olla tuntematta sitä. Kultahampaisten taksinkuljettajien sekamelskasta pankkiautomaateista tulevaan outoon rahaan on selvää, että tämä on miljoonan mailin päässä tavallisesta lumilautailulomasta.
******
Kello on 8 aamulla ja miinus 25 celsiusastetta astuessani ulos mökistä ensimmäisellä kokopäiväisellä ratsastuksellamme. Näky, joka minua tervehtii, on vain henkeäsalpaava. Pilvet ovat selkiytyneet ja aurinko, joka näkyy juuri kaakkoispuoleisen harjanteen yllä, kerää yksittäisiä lumikiteitä ja saa ne kimaltelemaan.
Olemme kirjaimellisesti keskellä ei mitään. Näen 200 metrin päässä huoltoaseman, jossa täytämme kissan joka päivä ja ostamme oluemme viikoksi (rehellisesti sanottuna naurettavalla hinnalla 85 p pullo). Sitä vastapäätä on kolme tai neljä surkean näköistä kahvilaa palvelemaan ohikulkevia rekkakuljettajia. Se siitä. Pysyn ulkona ottamaan valokuvia niin kauan kuin jäätyvät sormet sallivat, ennen kuin lähden takaisin aamiaiselle. Me kaikki haluamme murskata.
Sen lisäksi, että Suusamyr-joen laakso, jossa Suus-Lodge sijaitsee, on syrjäinen, se on korkea ja leveä. Itse rakennus sijaitsee yli 2 000 metrin korkeudessa, samalla korkeudella kuin Alppien korkeimmat lomakeskukset. Kesällä tämä tekee siitä täydellisen kirgisian paimenille, jotka pitävät täällä jurttansa ja laittavat hevosensa laitumelle. Talvella se on lähes täysin tyhjä ja paksu lumipeite on suurelta osin koskematon.
Kun ylitämme laakson pohjan ja kissa alkaa kiivetä, jännitys takana on käsinkosketeltavaa. Kun saavumme pitkän harjanteen huipulle, olemme täysin vaahtoavia.
Ensimmäinen juoksumme ei petä – kaltevuus on tarpeeksi lempeä, jotta voit melkein vain suunnata laudan suoraan, ja joka käänteessä oksentamamme lumi on pehmeää, kuivaa ja syvää.
"Joo! Kuinka helvetin hyvää tämä on?!" Huudan tyttärelleni Tomille, kun kaiverraamme alas olkapäätä. Edessäni kuulen ihmisten huutavan ajaessaan ja nauravan koko matkan alas. Jopa silloin, kun ihmiset pinoavat sitä, he tulevat esiin kikattaessa ja puuterimaiset virneet leviävät heidän kasvoilleen. Jos ilmapiiriä on vaikea kuvailla, se on tarpeeksi helppo kuvitella. Tämä on ensimmäinen kuudesta pitkästä sinilintupäivästä, ja ratsastamme tuoretta puuteria jokaisella juoksulla.
Viikon edetessä joudumme rutiiniin, ratsastamme vuorotellen ensin ja hyppäämme takaisin ylös matkalla kannettavalla kaiuttimella kissan takana.
Meillä on myös tapana kätkeä scotch-pullo takaosaan – mikä saattaa selittää, miksi Lighthouse Familyn ”Lifted” näyttää hiipivän soittolistalle hälyttävän säännöllisesti.
Ainoa valitettava, joka meillä voisi olla, on se, että jauhe on melkein liian syvä. Kirgisia on suunnilleen niin kaukana merestä kuin mahdollista, ja sen mannermainen ilmasto tarkoittaa, että se on itse asiassa melko kuivaa.
Taivas on yleensä kirkas talvella (mikä on kätevää, koska täällä ylhäällä puurajan yläpuolella pimennyspäivät ovat kovaa työtä), mutta kun lunta sataa, se on naurettavan kevyttä ja pörröistä verrattuna Alpeilla tavallisesti saatavaan kosteampaan ja raskaampaan sateeseen.
Astu pois lumilaudaltasi täällä, niin sinulla on hyvä mahdollisuus vajota vyötäröllesi asti. Nopeasti käy ilmi, että niillä ryhmän jäsenillä, joilla on erityisiä puuteritikkuja, menee paljon paremmin.
Onneksi Azretilla on tyvestä täynnä näitä vuokrattavana, mukaan lukien kaksi valtavaa 186 cm Apocalypse-swallowtailiä ja kaksi splitboardia. Iltaisin kuluu sidoksia vaihtaessamme vuorotellen näillä puuterikohtaisilla lankuilla tai katsellessa päivän GoPron kohokohtia.
Lodgessa on jonkinlaista nuorisohostellin tunnelmaa – huoneet haarautuvat suurelle keskusalueelle, jossa on sohvia, vauvanjalkaa ja pöytätennis. Se ei ole millään tavalla ylellinen, mutta se on mukava, ja meille tarjottava paikallinen ruoka (vanhuksen kokin valmistama demoninen ping-pong-tarjoilu) on maukasta, lämmittävää ja runsasta.
"Rakennoimme tämän itse", Azret selittää eräänä iltana päivällisen jälkeen. "No, isäni ja hänen ystävänsä rakensivat sen ensin varjoliitoa varten ja yhä useammat ihmiset tulevat kesällä varjoliitoon kuin lumilautailemaan." Azretin isä oli selkeästi varakas mies kenen tahansa mittapuun mukaan. Azretin isä oli pioneeri Kirgisian toimintaurheilussa.
"Hän matkusti aina Eurooppaan ja tapasi ihmisiä ja oppi heiltä", Azret selittää. ”Hän oli ensimmäinen varjoliito Kirgisiassa ja yksi ensimmäisistä lumilautailijoista. Muistan, että [menimme] nuorena hiihtokeskukseen lähellä Biškekiä. Olin noin kahdeksan tai yhdeksän ikäinen ja hän opetti minut lumilautailemaan. Nyt olen 26."
Perinyt mökin ja ympäröivän maan vuokrasopimuksen isältään, Azret on ryhtynyt muuttamaan siitä eräänlaiseksi playboy-paratiisiksi. Sisäpuoli on täynnä kalliin näköisiä leluja – pingis- ja pöytäjalkapallon lisäksi siellä on massiivinen taulu, drone kuvaamiseen, iso stereo ja jopa strobo-valaistus, jos hän haluaa ravea.
Siellä on sisäänrakennettu banya, perinteinen venäläinen sauna, jota käytämme usein, ja se juoksee ulos lumeen vierähtämään miinus 25:ssä – toimintaa parantaa huomattavasti pari vodkaa.
Ulkona autotallissa hänellä on jeeppi, kaksi lumikissaa, jotka kuljetettiin käytettynä Euroopasta (yhdessä niistä on edelleen Hintertux-merkki kyljessä) ja peräti kolme moottorikelkkaa hänelle ja hänen vierailleen. Se on uskomaton paikka viettää viikko.
******
Taivas on selkeä, mutta tuuli puhaltaa myrskyn, kun parkkeeraamme kaksi Azretin kelkkaa kissanpolun huipulle. Matkamme on puolivälissä, ja valokuvaaja Medhurst, Alex, Dan ja minä olemme kulkeneet yhtä harjulinjaa ylöspäin, kun taas kissa kuljettaa loput ryhmästä toiselle.
Avoimet puuterikasvot, joilla olemme ratsastaneet, ovat hauskoja, mutta haluan kokeilla jotain haastavampaa. Valokuva 3600 metrin korkeudesta Koronan huipulta – Suus-Lodge-vyöhykkeen korkeimmasta – on antanut kaiken tarvitsemani inspiraation. Nousemme sinne moottorikelkoilla ja vaihdamme sitten splitboardiin, jolloin pääsemme ajettaville linjoille.
Olen innoissani, mutta minulla on vakavia perhosia, kun lähdimme sinä aamuna. Pyrimme kartoittamattomalle alueelle ja selviämme siitä yksin. Kaikesta majaa ympäröivistä vuorista tiedoistaan huolimatta Azretilla ei ole ohjaajan pätevyyttä. Ei myöskään kukaan hänen kanssaan työskentelevistä miehistä. Sitä ei pidetä täällä niin tärkeänä – terveys ja turvallisuus ei ole käsite, jolla on paljon painoarvoa tässä osassa maailmaa.
Tässä on hyvät puolensa, voimme räpytellä moottorikelkkoja melkein missä tahansa esimerkiksi, mutta kääntöpuolena on se, että poikien lähestymistapa turvallisuuteen vuorella näyttää parhaimmillaan rentolta, varsinkin kun on tottunut ajamaan tiukkojen eurooppalaisten oppaiden kanssa. .
Alemmilla, vähemmän näkyvillä rinteillä, joita olemme ajaneet tähän asti, se ei ole ollut suuri ongelma – teemme omat lähetin-vastaanottimen tarkistukset, meillä on radiot, varmistamme, että pudotamme yksi kerrallaan ja meillä on yksi useammista kokeneet ratsastajat lakaisevat jokaisen lenkin perässä.
Koronan huipun ympärillä oleva korkea alppimaa on kuitenkin toinen kalapata. Pääsy, joka näytti paperilla (tai mökin valokuvassa) riittävän helpolta, tuntuu hyvin erilaiselta ja todellisuudessa paljon luonnollisemmalta.
Kun nousemme moottorikelkoilta, kasvojamme syöksytään pistelyä, mikä pakottaa meidät käpertymään niiden taakse painimaan ihomme halkeileville suksille. On niin kylmä, että ne ovat jäätyneet ja liima on lakannut toimimasta, varsinkin vanhemmalla levyllä, jonka Alex on lainannut Azretilta.
Hänen ihonsa liukuu pois muutaman kierroksen välein, ja meidän neljän on työskenneltävä yhdessä kiinnittääksemme ne takaisin purevassa tuulessa. Danin mukanaan tuoma vodkapullo helpottaa ja toimii vaikuttavan tehokkaana jäätymisenestoaineena jäässä oleville nahoille, mutta se on uuvuttava prosessi.
Yhdessä vaiheessa minä ja Medhurst, jotka olemme työntäneet eteenpäin muiden käskystä, kuulemme Danin sanovan radiosta:"Emme voi tehdä sitä, Alexin ja minun on käännyttävä takaisin". Lopulta he pääsevät harjanteelta suojaiseen kulhoon noin 3 400 metrin korkeudessa. Mutta koko asia on ollut paljon vaikeampi kuin luulimme, ja se korostaa jälleen kerran, kuinka yksin olemme täällä.
Onneksi lumivyöryä lukuun ottamatta kaikki menee hyvin. Pisteiden pudotukseen pääsemiseksi tapahtuu joitakin luonnostelevia kiipeilyjä kivien yli, mutta siihen mennessä, kun olemme lopettaneet, Dan on turvallisesti poiminut ensimmäisen oman laskunsa ja Alex on ajanut erinomaisen linjan naapuripintaa pitkin Medhurstin kameraa varten. Alan rentoutua, kun palaamme takaisin moottorikelkoihin. Mutta päivällä on vielä pistos häntäänsä.
Alex ja Dan laskeutuvat ensin, ajaen yhtä kelkistä. Päivän ponnistelujen väsyneinä he ottavat sen hyvin varovasti. Mutta kun he ylittävät jäätyneen Suusamyr-joen, epätasainen lumipala työntää heidät rajusti oikealle ja he karkaavat radalta. 200 kg painava moottorikelkka kaatuu niiden päälle murtautuen jään läpi veteen.
Jotenkin he molemmat onnistuvat hyppäämään pois ja onneksi kumpikaan ei loukkaantunut. Vesi on tässä vaiheessa vain kahdeksan tuumaa syvä ja he onnistuvat vapauttamaan moottorikelkan nopeasti, mutta lämpötilan putoaessa jälleen miinus 25:een, molemmat ovat jäässä, ravistelusta puhumattakaan, kun ne lopulta pääsevät takaisin tukikohtaan .
******
"Okei, olemme siis tilaneet viisi kiloa lihaa, kaksi pulloa vodkaa ja lautasen hevosmakkaraa. Mitään muuta?" On viimeinen iltamme Kirgisiassa ja asettumme illalliselle. Sisareni Natalja, joka puhuu erinomaista venäjää, ottaa vastuun.
Koska sään on määrä lähestyä viimeisenä päivänämme, olemme päättäneet luopua viimeisestä aamuratsastamisesta, jotta voimme tutkia Biškekiä ja poimia postikortteja ja matkamuistoja. Se on ystävällinen, unelias paikka. Huolimatta kahdesta Neuvostoliitosta itsenäistymisen jälkeen tapahtuneesta vallankumouksesta, muutosvauhti tuntuu täällä hitaalta – heidän valtava Lenin-patsaansa seisoi keskusaukiolla vielä vuonna 2003.
Jos pääkaupunki on kaukana metropolista, niin muu maa tuntuu vieläkin enemmän suvantoiselta. Ajaessamme takaisin Biškekiin päivänvalossa saamme käsityksen siitä, kuinka maalaismainen – ja kuinka vuoristoinen – Kirgisia todella on.
Täällä käytetään edelleen hevosia kulkuvälineenä. Yhdellä suurimmista vuoristosolista ajamme ratsastuneiden paimenten ohi, jotka eivät ilmeisesti ajattele mitään lampaiden ajamisesta päävaltatietä pitkin. Maa tunnetaan "Keski-Aasian Sveitsinä", mutta vain sen maantieteestä, ei rikkauksistaan. Kylät, joiden läpi kuljemme, ovat näkyvästi köyhiä – maailma kaukana Azretin majan rikkaudesta.
Katselen maisemaa liukumassa ikkunasta tajuan, kuinka uupunut olen. Viikko syvällä lumella ratsastamista, nylkemistä, moottorikelkkailua ja jopa vain ulkona olemista lämpötiloissa, jotka harvoin nousevat yli miinus kymmeneen, saa sinut todella irti. Mutta se ei ole vain sitä – kun rentoudun istuimelleni, minuun osuu myös se, kuinka jännittynyt olen ollut viimeisen viikon ajan.
Sinä yönä ennen kuin nousimme Korona Peakiin, en nukkunut paljoa. Huolellisesta valmistelusta huolimatta Suusamyrin syrjäisyys tekee kaikesta tekemästämme hieman pelottavaa.
Lumilautailu Kirgisiassa ja ensimmäisten laskujen poimiminen ovat sellaisia aktiviteetteja, jotka on yleensä varattu ammattilaisille, joilla on syvät sponsorit ja helibudjetit. Mutta tässä me olemme, joukko melko tavallisia lumilautailijoita, ja olemme viettäneet viikon juuri niin. Olen ehdottomasti työntänyt itseni mukavuusalueeni reunalle. Meillä kaikilla on.
Vaara on tietysti osa sitä, miksi halusimme alun perin tulla tänne – seikkailu ei olisi seikkailunhaluista ilman riskiä. Mutta olen erittäin iloinen, että pääsimme tämän seikkailun loppuun ilman loukkaantumisia.
Selvitämme vodkapullojen läpi sinä viimeisenä iltana hyväksyttyyn venäläiseen tapaan – kaikki vuorotellen seisovat ja laittavat maljan. Siellä on maljaa miehistölle, mökille ja loukkaantumisten puutteelle.
Kun tulee minun vuoroni, seison ja kostan maljan "Kirgisiaan. Huolimatta tiukoista parranajoista tämä maa on ollut uskomaton isäntä. Se on ollut helvetin viikko.”
"Tässä siis Kirgisiaan ja pian takaisin."
TEE SE ITSE:
Siellä pääseminen:
Turkish Airlines lentää Lontoosta Biškekiin Istanbulin kautta hintaan 330 puntaa meno-paluu
Suus-Lodge voi järjestää minibussikuljetuksen lentokentältä, johon mahtuu 15 henkilöä ja joka sisältyy viikon hintaan.
Majoitus ja lumikissat:
Ota yhteyttä Azret Danliaroviin Suus-Lodgessa:
Sähköposti: [sähköposti suojattu]
Puhelin: +996-550-198899
Verkkosivusto: suusamyr.kg
Viikon majoitus ruokaineen ja kuusi päivää kissassa maksaa 1 000 € (785 puntaa) per henkilö, mutta isommille ryhmille voidaan sopia alennuksista.
Opastus ja turvallisuus:
Kuten aina, kun lähdet pisteen ulkopuolella, jokainen porukassasi tarvitsee lähetin-vastaanottimen, lapion ja anturin – ja osaa käyttää niitä.
Kuten mainittiin, Azretilla tai hänen henkilökunnallaan ei ole virallista ohjaajan pätevyyttä. Vaikka kokeneet ratsastajat voivat tuntea olonsa mukavaksi itseohjautuessaan, suosittelemme oppaan palkkaamista, varsinkin jos suunnittelet splitboardia tai uskaltautua korkeammalle vuorille.
Alexander Gabchenko (gabcheko.kz) on erittäin kokenut matkanjohtaja Almatyssa, Kazakstanissa, joka johtaa usein matkoja Suus-Lodgeen ja tuntee alueen hyvin.
Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä Kyrgyz Mountain Guide Associationiin (mguide.in.kg). Swiss Mountain Guides Associationin ja British Mountain Guides Associationin tukemana heidän oppaansa on koulutettu UIAGM-standardien mukaisesti.
Varmista, että sinulla on voimassa oleva vakuutus, joka kattaa lääketieteellisen evakuoinnin ja pisteen ulkopuolella ajamisen.
Valmista lopuksi hyvin ja valitse miehistö viisaasti. Ratsastus ei ole teknisesti vaikeaa, mutta lumivyöryjen riski on todellinen, joten et halua ajaa idioottien kanssa. Meillä oli onni, että ryhmässämme oli kaksi lääkäriä, jotka tulivat lääkintätarvikkeineen, mikä on tietysti plussaa.
Voit lukea Mporan D.I.Y-julkaisun loput täältä
[Liian syvällä? | Pakene lumivyöryjä lumilautailumatkalla Kirgisiaan: https://fi.sportsfitness.win/urheilu/lumilautailu/1005048113.html ]