Yukon | Vaellus ilmastonmuutoksen etulinjalla

Mikään näistä ei kuitenkaan ole heti selvää, kun laskeudut Whitehorseen. Itse asiassa mielenkiintoista on se, kuinka vähän alueellinen pääkaupunki näyttää muuttuneen vuosien varrella. Muutamaa tuhatta lukuun ottamatta kaikki Yukonin ihmiset asuvat täällä. Mutta se, mitä he kutsuvat "kaupungiksi", tuntuu silti unelliselta rajaseutualueelta. Perhokalastajat suorittavat rauhoittavia heittoja kaupungin keskustan läpi virtaavalla jokiosuudella, joka toinen auto on maatilan kokoinen lava, ja aivan kaupungin ulkopuolella kourallinen vesilentokoneita heiluu kevyesti kotitekoisia laitureita vasten.

"Yukonin historiassa on oikeastaan ​​vain kolme suurta hetkeä, jotka koskevat ihmisiä", Jessica Ruffen selittää. "Pleistoseenin aikakausi, jolloin ensimmäisten kansakuntien esi-isät kävelivät Aasian ja Alaskan yhdistävän maasillan yli; Klondike Gold Rush 1890-luvun lopulla, jolloin toiveikkaat kaivosmiehet "leimaavat" Dawson Cityyn; ja sitten Alaskan valtatien rakentaminen amerikkalaisten maantieteellisten merkintöjen toimesta 1940-luvulla." Välissä tämä maa jäi suurelta osin yksin.

Ajaminen Alaska Highwayllä on monissa amerikkalaisten ja kanadalaisten bucket lists -luetteloissa, ainakin jos vuokrattujen matkailuautojen määrä on jotain. Matkailumäärät Yukonissa ovat edelleen pieniä, mutta ne kasvavat tasaisesti, ja suurin osa kasvusta ruokkii tätä päävaltimoa. Se on varmasti ensiluokkainen retkimaa – maisemat ovat upeat ja moottoritie on autuaan tyhjä. Ainoa kerta, kun kohtaamme jotain, jota voitaisiin ajateltaessa kutsua liikenteeksi, on, kun kaksi muuta autoa ajaa rinnallemme katsomaan mustakarhua ja hänen kolmea pentuaan leikkimässä tien varrella.

Kun suunnittelimme kävelyreittejämme, tiesimme, että joutuisimme rajoittumaan "etualueelle". Mutta vasta kun hyppäämme pieneen Cessnaan, jota lennättää Kluane Glacier Tours, ymmärrämme, kuinka vähän puistoa olemme nähneet.

"Se on Sveitsin kokoinen alue", sanoo Stuart, yksi Glacier Toursin lentäjistä. Kun törmäämme kiitorataa alas ja nousemme ilmaan, saamme mitä upeimmat näkymät – ei vain takaisin vaeltamiemme polkujen yli, vaan myös itse Kluanen jääkentän yli.

Vilkaise karttaa, niin saat anteeksi, jos luulet, että tämä oli vain valtava valkoisen avaruus, jota välitti satunnainen kivinen huippu. Pienen lentokoneen ikkunoista kuitenkin käy ilmi jään ääriviivat, halkeamat ja jopa luonne. Jäätiköitä pidetään yleensä inertteinä, staattisina, liikkumattomina. Mutta pyörteiset halkeamat ja rajulta näyttävät repeämät jäässä kertovat toisenlaisen tarinan. Tämä on maisema, joka on voimakkaasti elävä ja jatkuvasti liikkeellä.

Viime aikoina näiden liikkeiden nopeudesta on kuitenkin tullut pelottavaa. Vuonna 2017 tuhansia vuosia ollut joki katosi vain neljässä päivässä.

Hämmästyttävänä esimerkkinä ilmastotutkijoiden "käännepisteeksi" kutsumasta Kaskawulshin jäätikkö vetäytyi niin pitkälle, että A'ay Chu -jokea ruokkiva sulamisvesi alkoi virrata alas eri laaksoon. Ilmasta katsottuna tyhjä joenuoma on nyt kuivuva, rupimainen arpi maisemassa. Se on kuitenkin kentällä, että tämän muutoksen todelliset tuhot tulevat ilmeisiksi.

Vietämme viimeisen iltamme Yukonissa tohtori Henry Pennin ja hänen kollegoidensa vieraina, joiden Arctic Instituten tutkimusasema sijaitsee järven rannalla, jota vuoteen 2017 asti ruokki A’ay Chu. Tri Matt Ayre, historiallinen ilmastotieteilijä ja innokas ulkoilumies, ajaa kanssamme ulos kuivalle joenuomalle. "Nyt on kesällä lähetettävä lumiaura alas tälle tieosuudelle, koska se pölyä lennättää tielle", hän sanoo. "Jossain vaiheessa pölymyrsky oli niin kova, että aura ajoi ulos tien reunasta."

Takaisin asemalla Henry kertoo minulle joistakin tutkimusprojekteista, joita hänen tutkijansa ovat tehneet pitkän aikavälin vaikutuksista. Pöly peittää nyt kasveja ja saastuttaa koko ravintoketjun. Järven vedenpinta laskee ja asettuu todennäköisesti lopulta "noin 12 metrin syvyyteen, missä se ennen oli", hän sanoo, ja nämä muutokset vaikuttavat koko ekosysteemiin, mukaan lukien "kalakannat, lohen kutualueet" ja mahdollisesti. paljon muuta.

Myöskään eläimet eivät tule kärsimään. Järven pohjoispuolella sijaitsee Burwash Landing, jossa asuu Kluane First Nation, yksi alkuperäiskansojen etnisistä ryhmistä, joka on asunut näillä mailla vuosisatoja. "Kaikki heidän veneiden vesillelaskunsa, kaikki tukiasemat ovat kadonneet", Henry sanoo.

Sopimus tarkoittaa, että alkuperäiskansoilla on paremmat oikeudet puistoon, parempi pääsy Parks Canadan töihin ja oikeudenmukaisempi edustus keskeisissä hallintoelimissä. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että heidän sukupolvien kautta siirtymäänsä tietoa kalan ja riistan kasvatustavoista, ilmasto-olosuhteista ja maan kestävästä hoidosta hyödynnetään nyt. Tämä on kultakaivos professori Moormanin kaltaisille tiedemiehille. Kuten hän selittää, numeeriset tiedot ilmastosta ovat hyödyllisiä, mutta ne ovat vain noin 50 vuoden takaa. First Nationsin suullinen historia ulottuu vuosisatojen ajan.

Traaginen tosiasia on tietysti se, että vaikka elävät ihmiset ovat hyvin tietoisia kohtaamistaan ​​vaaroista, heidän järvien, metsien ja jäätiköiden kohtalo ei ole heidän käsissään. Se, mitä Yukonille tapahtuu, määräytyy kaukaisissa pääkaupungeissa toteutetun politiikan mukaan, pääasiassa ihmisten toimesta, joita paikalliset eivät ole äänestäneet.

Jos maailma pitää kiinni Pariisin sopimuksen mukaisista sitoumuksistaan, on mahdollista, että Yukon pysyy koskemattoman erämaan sanana, kuten oli silloin, kun Calvin ja Hobbes iskivät tänne 1980-luvulla. Mutta vaikka pahin vältytään, tämä maisema on jo radikaalisti muutettu, ja lisää muutosta on epäilemättä tulossa. Ottaen huomioon, mitä tähän mennessä on tapahtunut, on vaikea olla optimistinen. Kuten Brian Moorman sanoo:"Kun ihmiset kysyvät, oletko lasi puoliksi täynnä vai lasi puolityhjä tyyppi, sanon olevani tiedemies:lasi on täysin täynnä - puoliksi täynnä vettä, ja puoliksi täynnä ilmaa."

Travel Yukon tuki Tristanin matkaa.