Liian syvällä? | Pakene lumivyöryjä lumilautailumatkalla Kirgisiaan

Tämä "köyhän miehen heli-boarding" -tyylinen urheilulaji käyttää modifioituja rinteiden lyöntejä kuljettamaan ratsastajat rinteiden huipulle. Yhdysvalloissa ja Kanadassa (jossa ajoneuvot tunnetaan lumikissoina) sen avulla pääsee tuoreeseen lunta vuorille kilometrien päässä lähimmästä hissistä.

Ei ole yllättävää, että Rowanin tarinat loputtomasta koskemattomasta jauheesta herättävät enemmän kuin muutamien ihmisten kiinnostusta, varsinkin kun hän selittää, että viikko, mukaan lukien lennot Lontoosta, majoitus, ruoka ja lumikissa-aika, maksaa noin 1 000 puntaa – suunnilleen saman verran kuin kuluttaisit viikossa lumilautailu Ranskassa hissilippulla.

Ei kestänyt kauan kerätä 15-henkinen miehistömme, jotka kaikki ovat innoissaan ideasta. Mutta vaikka mahdollisuus ajaa täydellistä puuteria on valtava vetovoima, on myös hermoja. Ryhmämme, vaikka kaikki hyvät ratsastajat, joilla on runsaasti off-piste-kokemusta, eivät suinkaan ole backcountry-ammattilaisia.

Lähtöä edeltävinä viikkoina yhteisöllinen WhatsApp-ryhmämme on täynnä viestejä, jotka kuulostavat yhtä lailla pelottavalta ja kiihottuneelta. Innostuneet valokuvat äskettäin ostetuista puuterilevyistä vuorottelevat keskustelujen kanssa avalungs verses airbagien suhteellisista eduista. "Olen katsonut paljon lumivyöryjen selviytymisvideoita", Alex sanoo kaksi päivää ennen lähtöämme. "Ehdottomasti pelottavaa."

Jos mahdollisuus viettää koko viikko kilometrien päässä lähimmästä rinteestä on hermoja raastava, se, että kyseessä on Kirgisia, lisää lisäelementin. Ystäväni Pad kysyy jossain vaiheessa vain puoli-vitsillä, onko mahdollista, että päädymme "oranssiin haalareihin".

Itse asiassa hän on lähempänä totuutta kuin hän olisi voinut arvata. Kun nousemme Lontoon – Istanbul – Biškek -lentomme ensimmäiselle osuudelle, kookas, pukeutunut mies kela korvassaan pyytää nähdäkseen passimme. "Missä teidän poikien lopullinen määränpää on tänään?"

Olemme kirjaimellisesti keskellä ei mitään. Näen 200 metrin päässä huoltoaseman, jossa täytämme kissan joka päivä ja ostamme oluemme viikoksi (rehellisesti sanottuna naurettavalla hinnalla 85 p pullo). Sitä vastapäätä on kolme tai neljä surkean näköistä kahvilaa palvelemaan ohikulkevia rekkakuljettajia. Se siitä. Pysyn ulkona ottamaan valokuvia niin kauan kuin jäätyvät sormet sallivat, ennen kuin lähden takaisin aamiaiselle. Me kaikki haluamme murskata.

Sen lisäksi, että Suusamyr-joen laakso, jossa Suus-Lodge sijaitsee, on syrjäinen, se on korkea ja leveä. Itse rakennus sijaitsee yli 2 000 metrin korkeudessa, samalla korkeudella kuin Alppien korkeimmat lomakeskukset. Kesällä tämä tekee siitä täydellisen kirgisian paimenille, jotka pitävät täällä jurttansa ja laittavat hevosensa laitumelle. Talvella se on lähes täysin tyhjä ja paksu lumipeite on suurelta osin koskematon.

Kun ylitämme laakson pohjan ja kissa alkaa kiivetä, jännitys takana on käsinkosketeltavaa. Kun saavumme pitkän harjanteen huipulle, olemme täysin vaahtoavia.

Ensimmäinen juoksumme ei petä – kaltevuus on tarpeeksi lempeä, jotta voit melkein vain suunnata laudan suoraan, ja joka käänteessä oksentamamme lumi on pehmeää, kuivaa ja syvää.

"Joo! Kuinka helvetin hyvää tämä on?!" Huudan tyttärelleni Tomille, kun kaiverraamme alas olkapäätä. Edessäni kuulen ihmisten huutavan ajaessaan ja nauravan koko matkan alas. Jopa silloin, kun ihmiset pinoavat sitä, he tulevat esiin kikattaessa ja puuterimaiset virneet leviävät heidän kasvoilleen. Jos ilmapiiriä on vaikea kuvailla, se on tarpeeksi helppo kuvitella. Tämä on ensimmäinen kuudesta pitkästä sinilintupäivästä, ja ratsastamme tuoretta puuteria jokaisella juoksulla.

Viikon edetessä joudumme rutiiniin, ratsastamme vuorotellen ensin ja hyppäämme takaisin ylös matkalla kannettavalla kaiuttimella kissan takana.

Meillä on myös tapana kätkeä scotch-pullo takaosaan – mikä saattaa selittää, miksi Lighthouse Familyn ”Lifted” näyttää hiipivän soittolistalle hälyttävän säännöllisesti.

Lodgessa on jonkinlaista nuorisohostellin tunnelmaa – huoneet haarautuvat suurelle keskusalueelle, jossa on sohvia, vauvanjalkaa ja pöytätennis. Se ei ole millään tavalla ylellinen, mutta se on mukava, ja meille tarjottava paikallinen ruoka (vanhuksen kokin valmistama demoninen ping-pong-tarjoilu) on maukasta, lämmittävää ja runsasta.

"Rakennoimme tämän itse", Azret selittää eräänä iltana päivällisen jälkeen. "No, isäni ja hänen ystävänsä rakensivat sen ensin varjoliitoa varten ja yhä useammat ihmiset tulevat kesällä varjoliitoon kuin lumilautailemaan." Azretin isä oli selkeästi varakas mies kenen tahansa mittapuun mukaan. Azretin isä oli pioneeri Kirgisian toimintaurheilussa.

"Hän matkusti aina Eurooppaan ja tapasi ihmisiä ja oppi heiltä", Azret selittää. ”Hän oli ensimmäinen varjoliito Kirgisiassa ja yksi ensimmäisistä lumilautailijoista. Muistan, että [menimme] nuorena hiihtokeskukseen lähellä Biškekiä. Olin noin kahdeksan tai yhdeksän ikäinen ja hän opetti minut lumilautailemaan. Nyt olen 26."

Perinyt mökin ja ympäröivän maan vuokrasopimuksen isältään, Azret on ryhtynyt muuttamaan siitä eräänlaiseksi playboy-paratiisiksi. Sisäpuoli on täynnä kalliin näköisiä leluja – pingis- ja pöytäjalkapallon lisäksi siellä on massiivinen taulu, drone kuvaamiseen, iso stereo ja jopa strobo-valaistus, jos hän haluaa ravea.

Olen innoissani, mutta minulla on vakavia perhosia, kun lähdimme sinä aamuna. Pyrimme kartoittamattomalle alueelle ja selviämme siitä yksin. Kaikesta majaa ympäröivistä vuorista tiedoistaan ​​huolimatta Azretilla ei ole ohjaajan pätevyyttä. Ei myöskään kukaan hänen kanssaan työskentelevistä miehistä. Sitä ei pidetä täällä niin tärkeänä – terveys ja turvallisuus ei ole käsite, jolla on paljon painoarvoa tässä osassa maailmaa.

Tässä on hyvät puolensa, voimme räpytellä moottorikelkkoja melkein missä tahansa esimerkiksi, mutta kääntöpuolena on se, että poikien lähestymistapa turvallisuuteen vuorella näyttää parhaimmillaan rentolta, varsinkin kun on tottunut ajamaan tiukkojen eurooppalaisten oppaiden kanssa. .

Alemmilla, vähemmän näkyvillä rinteillä, joita olemme ajaneet tähän asti, se ei ole ollut suuri ongelma – teemme omat lähetin-vastaanottimen tarkistukset, meillä on radiot, varmistamme, että pudotamme yksi kerrallaan ja meillä on yksi useammista kokeneet ratsastajat lakaisevat jokaisen lenkin perässä.

Koronan huipun ympärillä oleva korkea alppimaa on kuitenkin toinen kalapata. Pääsy, joka näytti paperilla (tai mökin valokuvassa) riittävän helpolta, tuntuu hyvin erilaiselta ja todellisuudessa paljon luonnollisemmalta.

Kun nousemme moottorikelkoilta, kasvojamme syöksytään pistelyä, mikä pakottaa meidät käpertymään niiden taakse painimaan ihomme halkeileville suksille. On niin kylmä, että ne ovat jäätyneet ja liima on lakannut toimimasta, varsinkin vanhemmalla levyllä, jonka Alex on lainannut Azretilta.

Hänen ihonsa liukuu pois muutaman kierroksen välein, ja meidän neljän on työskenneltävä yhdessä kiinnittääksemme ne takaisin purevassa tuulessa. Danin mukanaan tuoma vodkapullo helpottaa ja toimii vaikuttavan tehokkaana jäätymisenestoaineena jäässä oleville nahoille, mutta se on uuvuttava prosessi.

Onneksi lumivyöryä lukuun ottamatta kaikki menee hyvin. Pisteiden pudotukseen pääsemiseksi tapahtuu joitakin luonnostelevia kiipeilyjä kivien yli, mutta siihen mennessä, kun olemme lopettaneet, Dan on turvallisesti poiminut ensimmäisen oman laskunsa ja Alex on ajanut erinomaisen linjan naapuripintaa pitkin Medhurstin kameraa varten. Alan rentoutua, kun palaamme takaisin moottorikelkoihin. Mutta päivällä on vielä pistos häntäänsä.

Alex ja Dan laskeutuvat ensin, ajaen yhtä kelkistä. Päivän ponnistelujen väsyneinä he ottavat sen hyvin varovasti. Mutta kun he ylittävät jäätyneen Suusamyr-joen, epätasainen lumipala työntää heidät rajusti oikealle ja he karkaavat radalta. 200 kg painava moottorikelkka kaatuu niiden päälle murtautuen jään läpi veteen.

Jotenkin he molemmat onnistuvat hyppäämään pois ja onneksi kumpikaan ei loukkaantunut. Vesi on tässä vaiheessa vain kahdeksan tuumaa syvä ja he onnistuvat vapauttamaan moottorikelkan nopeasti, mutta lämpötilan putoaessa jälleen miinus 25:een, molemmat ovat jäässä, ravistelusta puhumattakaan, kun ne lopulta pääsevät takaisin tukikohtaan .

******

"Okei, olemme siis tilaneet viisi kiloa lihaa, kaksi pulloa vodkaa ja lautasen hevosmakkaraa. Mitään muuta?" On viimeinen iltamme Kirgisiassa ja asettumme illalliselle. Sisareni Natalja, joka puhuu erinomaista venäjää, ottaa vastuun.

Jos pääkaupunki on kaukana metropolista, niin muu maa tuntuu vieläkin enemmän suvantoiselta. Ajaessamme takaisin Biškekiin päivänvalossa saamme käsityksen siitä, kuinka maalaismainen – ja kuinka vuoristoinen – Kirgisia todella on.

Täällä käytetään edelleen hevosia kulkuvälineenä. Yhdellä suurimmista vuoristosolista ajamme ratsastuneiden paimenten ohi, jotka eivät ilmeisesti ajattele mitään lampaiden ajamisesta päävaltatietä pitkin. Maa tunnetaan "Keski-Aasian Sveitsinä", mutta vain sen maantieteestä, ei rikkauksistaan. Kylät, joiden läpi kuljemme, ovat näkyvästi köyhiä – maailma kaukana Azretin majan rikkaudesta.

Katselen maisemaa liukumassa ikkunasta tajuan, kuinka uupunut olen. Viikko syvällä lumella ratsastamista, nylkemistä, moottorikelkkailua ja jopa vain ulkona olemista lämpötiloissa, jotka harvoin nousevat yli miinus kymmeneen, saa sinut todella irti. Mutta se ei ole vain sitä – kun rentoudun istuimelleni, minuun osuu myös se, kuinka jännittynyt olen ollut viimeisen viikon ajan.

Sinä yönä ennen kuin nousimme Korona Peakiin, en nukkunut paljoa. Huolellisesta valmistelusta huolimatta Suusamyrin syrjäisyys tekee kaikesta tekemästämme hieman pelottavaa.

TEE SE ITSE:

Siellä pääseminen:

Turkish Airlines lentää Lontoosta Biškekiin Istanbulin kautta hintaan 330 puntaa meno-paluu

Suus-Lodge voi järjestää minibussikuljetuksen lentokentältä, johon mahtuu 15 henkilöä ja joka sisältyy viikon hintaan.

Majoitus ja lumikissat:

Ota yhteyttä Azret Danliaroviin Suus-Lodgessa:

Sähköposti: [sähköposti suojattu]

Puhelin: +996-550-198899

Verkkosivusto: suusamyr.kg

Viikon majoitus ruokaineen ja kuusi päivää kissassa maksaa 1 000 € (785 puntaa) per henkilö, mutta isommille ryhmille voidaan sopia alennuksista.

Opastus ja turvallisuus:

Kuten aina, kun lähdet pisteen ulkopuolella, jokainen porukassasi tarvitsee lähetin-vastaanottimen, lapion ja anturin – ja osaa käyttää niitä.

Kuten mainittiin, Azretilla tai hänen henkilökunnallaan ei ole virallista ohjaajan pätevyyttä. Vaikka kokeneet ratsastajat voivat tuntea olonsa mukavaksi itseohjautuessaan, suosittelemme oppaan palkkaamista, varsinkin jos suunnittelet splitboardia tai uskaltautua korkeammalle vuorille.

Alexander Gabchenko (gabcheko.kz) on erittäin kokenut matkanjohtaja Almatyssa, Kazakstanissa, joka johtaa usein matkoja Suus-Lodgeen ja tuntee alueen hyvin.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä Kyrgyz Mountain Guide Associationiin (mguide.in.kg). Swiss Mountain Guides Associationin ja British Mountain Guides Associationin tukemana heidän oppaansa on koulutettu UIAGM-standardien mukaisesti.

Varmista, että sinulla on voimassa oleva vakuutus, joka kattaa lääketieteellisen evakuoinnin ja pisteen ulkopuolella ajamisen.

Valmista lopuksi hyvin ja valitse miehistö viisaasti. Ratsastus ei ole teknisesti vaikeaa, mutta lumivyöryjen riski on todellinen, joten et halua ajaa idioottien kanssa. Meillä oli onni, että ryhmässämme oli kaksi lääkäriä, jotka tulivat lääkintätarvikkeineen, mikä on tietysti plussaa.

Voit lukea Mporan D.I.Y-julkaisun loput täältä